TURQUÍA (I): Istanbul, Izmir, Éfeso, Pamukkale

Relato del viaje realizado a Turquía, Kurdistán iraquí, Irán, Turkmenistán y Uzbekistán durante 53 días, entre el 18 de mayo y el 9 de julio de 2011

Día 18.- En tres horas llegamos a Istanbul, que nos recibe fría y llorando suavemente -quizás sabe que sólo estaremos dos días paseando por sus calles.

Nuestro alojamiento, Hostel Yunus Emre, no puede estar mejor situado: a escasos 200 metros de Sultanahmed Camii.

Si la Tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital, dijo Napoleón Bonaparte y, personalmente, he de darle toda la razón. Es la tercera vez que la visito y cuando aterrizo no puedo por más que recordar los famosos versos de Espronceda:

La luna en el mar riela
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Istambul

La antigua Bizancio, llamada Constantinopla en la época del Imperio romano, es actualmente una de las más bellas y pobladas de Europa, situada entre Asia y Europa. Por sus calles caminan más de 14 millones y medio de habitantes -la mayoría de confesión musulmana con una minoría de cristianos y hebreos. Es sede del Patriarcado de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa.

En 1923 Mustafa Kemal Atatürk fundó la moderna República de Turquía, de la que fue su primer Presidente y trasladó la capital desde Constantinopla a Ankara. El nombre de Istanbul se oficializó en 1930.

No sé qué es lo que representa para mí la bellísima Sultanahmed Camii (Mezquita Azul), considerada una de las obras maestras del arte islámico, que cuando estoy frente a ella un escalofrío de emoción recorre mi espalda y un par de lágrimas afloran en mis ojos.

Quizás es por sus seis minaretes que se alzan con fuerza hacia el cielo…

O la estética de su arquitectura exterior…

O el suntuoso interior en el que una verdadera sinfonía de bellísimos mosaicos azules de Izmir, dan a este espacio una atmósfera muy especial.

Sea lo que fuere me quedo frente a ella y no dejo de recordar que el Sultán Ahmed I fue su constructor allá por el siglo XVII, financiada con los fondos del Tesoro –con la consiguiente ira de los ulemas-, porque al no haber ganado batallas importantes no disponía de botín de guerra.

Cruzamos por una gran extensión de cuidados jardines y llegamos al lado opuesto donde se alza majestuosa Aya Sofya o Hagia Sophia, construida primeramente como iglesia patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y desde 1935 en museo. Esta vez no entramos.

Día 19.- Un bonito paseo nos acompaña hasta el mercado del pescado, que sus vendedores exhiben con buen gusto en la manera que lo disponen.

En esta ocasión visitamos el Topkapi Sarayí (Palacio de Topkapi), cuyo interior no se puede fotografiar.

Situado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, es un complejo de pequeños edificios rodeados de patios ajardinados y fuentes. Su construcción fue ordenada por Mehmet II en 1459.

El personal de las cocinas y pastelerías -cuyo techo está formado por una serie de pequeñas cúpulas y curiosas chimeneas- llegó a contabilizarse en más de 1000 trabajadores entre carniceros, cocineros, pasteleros, sirvientes…, que cocinaban a las 5000 personas que había constantemente en palacio y que en los días de fiesta podía llegar a duplicarse.

De los recintos visitados los más impresionantes son el Tesoro y el Harem.

El Tesoro

Es uno de los más espectaculares del mundo. Las piezas provienen de diferentes caminos, como regalos por mandatarios extranjeros, joyas de los diferentes sultanes, botines de guerra o herencias. El tesoro se encuentra expuesto a lo largo de cuatro salas:
• La sala de las perlas: En esta sala se encuentran la figura del esclavo negro y la del jeque sentado en su trono.
• Segunda sala: En esta sala cabe destacar el trono de Ahmed I y la nave de jade. En esta sala se encuentra el famoso puñal Topkapi. Es el puñal más caro del mundo y está elaborado con oro, diamantes, esmeraldas y piedras preciosas.
• Tercera sala: En esta sala se encuentra el diamante del cucharero, el tercer diamante más grande del mundo.
• Cuarta sala: En esta sala lo más relevante es el trono indio-turco del siglo XVIII.

(Fotos extraídas de “Imperial Treasury”. Texto de Wikipedia)

El Harem

Fue construido en tiempos de Suleyman y ampliado por los sultanes que le sucedieron; todo el área es como un laberinto de corredores, celdas, habitaciones y baños, cubiertos de bellísimos mosaicos de color azul. Las estancias están conectadas por estrechas escaleras y algunas tienen acceso a pasadizos secretos.

La palabra harem viene del árabe que quiere decir “prohibido”, o sea que sólo tenían acceso las mujeres, los hijos, el sultán y los eunucos, que por su condición de castrados les era imposible violar las leyes del harem. Éstos no eran musulmanes, ya que el Islam prohíbe esta mutilación. Se dividían en eunucos de raza blanca y de raza negra. Los primeros servían en las habitaciones más alejadas del palacio, mientras que los negros estaban más cerca del sultán y del harem, pues se suponía que el color de su piel incitaba menos a las odaliscas a cometer cualquier infracción de la que sólo tenía exclusiva el sultán, quien la mayoría de las veces ni las miraba en toda su vida.

Impresiona ver el patio de los eunucos negros, flanqueado por las habitaciones destinadas a estos servidores que ocupaban tres pisos. Tenían una mezquita propia, revestida de cerámicas del siglo XVIII, que representan los lugares santos.

Las odaliscas (del turco odalık, «mujeres de cámara»), es decir criadas del harem, no mantenían relación sexual alguna con el sultán ya que no eran más que sirvientas. Procedían de los mercados de esclavos y de los botines de guerra ofrecidos como presente por los corsarios al sultán. Tenían la reputación de ser las más hermosas mujeres del Imperio Otomano.

En el harem de Topkapi habitaban cientos de mujeres, incluyendo sirvientas, hijas, la madre del sultán, parientes femeninos…

Los muebles y algunos carruajes que todavía permanecen en este lugar son originales. Algunos con incrustaciones de nácar, pan de oro…, y tienen un valor incalculable.

Istanbul ha sido y es un crisol cultural y étnico. Por consiguiente, hay numerosas mezquitas, iglesias, sinagogas y palacios históricos dignos de visitar. Por estas razones fue declarada por la UNESCO, en el año 1985, Patrimonio de la Humanidad.

Día 20.- Un ferry nos lleva durante dos horas hasta Bandirma, donde al lado mismo del puerto está la estación del ferrocarril. Subimos a uno que nos traslada a Izmir, en cinco horas. Empezamos ya nuestro periplo por la Anatolia.

Día 21.- Con el coche recién sacado de la agencia de alquiler enfilamos la carretera hacia Éfeso, ciudad fundada en el siglo XI a.C. en la costa oriental del mar Egeo, desde donde partían las rutas comerciales que se internaban en Asia Menor.

Desde el siglo V en adelante el mar sufrió, por procesos de sedimentación y erosión, un fuerte retroceso y el puerto perdió su navegabilidad, entonces fue cuando empezó la decadencia de Éfeso.

El lugar -que no ha sido excavado todavía por completo, pero por lo que se puede observar da una cierta idea de su esplendor original-, contiene ruinas grecorromanas, paleocristianas y bizantinas.

Lo primero que se encuentra al entrar en el recinto son las ruinas de la Iglesia de María, construida en el siglo VII sobre lo que se cree fue la casa donde vivió, murió y ascendió al cielo, años después de la muerte de su Hijo.

Destaca sobremanera en este paisaje de Historia el Gran Teatro. Tenía una capacidad para 24.500 espectadores, era el mayor de su época y también se empleaba para espectáculos circenses.

El Templo de Artemisa -considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo- diosa de Éfeso, se construyó en lo alto de un montículo y fue el mayor en la antigüedad. Saqueado y quemado por los godos en el año 262, sólo se conserva una columna.

Salvaje, independiente y de una fuerza y belleza superiores. Así aparecía Artemisa, la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra, en la mitología griega. Hija de Zeus y hermana gemela de Apolo, era la diosa griega de la Luna y una de las doce grandes divinidades olímpicas. Artemisa era una diosa indomable, que no sólo daba la vida, sino que también la quitaba. En su honor, y para apaciguarla, el rey Creso de Lidia mandó erigir el templo de Artemisa en Éfeso. En el interior de este santuario se hallaba la estatua de Artemisa, una obra de dos metros de altura en madera de vid revestida con plata y oro.

Un lugar curioso –para nosotros- son las letrinas, edificio público construido por los romanos, grandes urbanizadores. Era una sala cuadrada o rectangular con un banco adosado a las paredes, de piedra fina o mármol, que tenía orificios sobre los que se sentaban los usuarios. El interior del banco estaba hueco y por él fluía constantemente una corriente de agua canalizada, así se llevaba los residuos y se evitaban malos olores. Y en el centro de la sala había una fuente para lavarse las manos.

Aquí, además de hacer sus necesidades, entablaban conversación los usuarios.

La Puerta de Heracles, el Templo de Domiciano, el Templo de Adriano y la Iglesia de San Juan –donde supuestamente escribió su evangelio- son algunas de las ruinas que también visitamos.

Pero la más impresionante de todas es la Biblioteca de Celsus –para mí uno de los más espectaculares edificios de Éfeso. La hizo construir un ciudadano romano en memoria de su padre, Julio Celsus, el cual estaba enterrado en la cripta.

Tenía doble pared para resguardarla de la humedad y de los cambios de temperatura exterior y orientada hacia el este para aprovechar –en sus salas de lectura- la luz solar.

Queda en pie la bellísima fachada con las estatuas de Sofia -la Sabiduría-, Arete -la Virtud-, Enoia -el Intelecto- y Episteme -el Conocimiento. En su interior, bajo los maravillosos relieves de techos y hornacinas, albergaba 15.000 rollos de pergamino.

Regresamos a la carretera y enfilamos hacia el interior de Anatolia, dirección Dazkiri, concretamente hasta Pamukkale, “castillo de algodón”, en turco.

Descripción en la Wikipedia:

Al sudoeste de Turquía, concretamente en el valle del río Menderes, en la provincia de Denizli, donde se disfruta de un clima templado la mayor parte del año, se encuentra Pamukkale, una zona natural, que es al mismo tiempo una famosa atracción turística.

Pues es tan y tan turística que me he llevado la más grande decepción de mi vida (bueno, un poco sí que exagero). Estuve aquí en 1989 –en 1988 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad- y sólo estaban las “piscinas” de aguas termales ricas en bicarbonatos y todo el conjunto sin “urbanizar”.

Frente a nosotros encontramos una taquilla, para “pasar por caja” seguida de un caminito que sube hasta la parte superior de las piscinas. Y en la parte inferior de estas pozas se ha construido un lago artificial, rodeado de césped y con unos patitos nadando en su interior.

Si tenemos en cuenta que este lugar ya era de uso habitual en tiempos romanos y helenísticos, por sus propiedades terapéuticas, tanta “urbanización” superflua me deja enojada.

Ya al anochecer llegamos a Dazkiri y encontramos alojamiento en el hotel Ekim, muy recomendable tanto en el precio como en la ubicación.

NOTA: Las fotos del Harem de Topkapi son extraídas de Internet. Si alguien tuviera el derecho sobre ellas, ruego me lo comunique y las retiraré rápidamente.

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