ARGELIA (IV): Ghardaia, Beni Isguen, Melika (Valle del M’Zab)

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Día 22 (continuación).- Hay viajes en autobús que cansan unos más que otros y éste ha sido de los fastidiosos por la duración del recorrido y casi sin paradas.

De Timimoun a Ghardaia, hay unos 600 Km., y 10 horas de trayecto. Un bonito paisaje nos acompaña durante el camino: llanuras de pizarra brillando bajo el sol, y pequeños pueblitos en el centro de minúsculos oasis.

Inesperadamente la carretera discurre por una meseta rocosa y luego desciende rápidamente hacia la falla. Al tomar una curva descubrimos una espléndida vista: un inmenso palmeral acoge a tres ciudades de la pentápolis del Valle del M’Zab: Beni Isguen en primer plano, Melika ligeramente a la derecha y Ghardaia al fondo; y, más allá, enormes dunas de finísima arena rojiza. No hay lugar más bello en miles de kilómetros a la redonda. Es como alcanzar el paraíso.

Llegamos a la estación de autobuses y advertimos que somos los únicos extranjeros que hay. Un taxi nos lleva hasta el caravanserai que tiene el dueño de la agencia con la que hicimos el circuito del Tassili. El coche cruza toda la ciudad y sigue un camino de tierra paralelo al palmar. El taxista ha de preguntar un par de veces, pues no sabe exactamente dónde es. Y al fin llegamos a un lugar muy bonito, diseñado como si fuera una pequeña ciudad, dentro del recinto del caravanserai, pero a unos 6 Km. de Ghardaia y en medio de la nada. Como nos esperaban –ya que habíamos hablado desde Tamanrasset- nos quedaremos esta noche y, mañana, buscaremos otro alojamiento en la ciudad.

Día 23.- Después de un pobre desayuno, consistente en un trozo de pan y queso y después de pagar una cantidad exagerada por la noche pasada, cogemos el equipaje y, andando, nos dirigimos a la ciudad.

El trayecto ha sido agradable: hemos ido pasando por pequeños villorrios y los niños salían a nuestro encuentro para saludarnos y acompañarnos un trecho y, durante un buen tramo, hemos bordeado el frondoso oasis, con el sonido del río no muy lejano.

Justo en la calle principal y a la entrada de la ciudad hay dos hoteles. Uno está lleno y, en el otro, Hotel Rym, donde me hospedé en 1997, hemos encontrado alojamiento. Es muy sencillo y recién restaurado y pintado. Dejamos el equipaje y salimos a recorrer la ciudad.

Ghardaia debe su nombre a la palabra bereber tagherdayt, que es un diminutivo de igherd, literalmente “oasis”. Así pues, es un oasis situado en el centro de Argelia, al noreste del Gran Erg Occidental, y capital y el más impresionante de los cinco ksours (pueblos fortificados) que componen el Valle del M’Zab, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 (Bou Noura, Beni-Isguen, Melika, Ghardaïa y El Ateuf).

Los cinco ksours, rodeados de murallas, se reparten una población que se hubiese podido reunir en una sola ciudad de mayor tamaño. En cada uno de ellos, la disposición de las casas se organiza en círculos concéntricos desde la mezquita hasta la muralla mostrando un armonioso paisaje que combina el blanco y el ocre con el azul en la construcción de sus edificios.

El M'Zab es conocido por su ancestral sistema de canales, pozos, acequias y presas, concebido para aprovechar el agua de tal modo que se pueda cultivar todo tipo de frutas, verduras y flores, desde dátiles hasta naranjas, pasando por granadas y rosales.

En una tienda vemos postales con las imágenes de la gran inundación que hubo a principios de octubre del 2008, provocando decenas de muertos, heridos y centenares de casas destruidas.

Confluyen en este valle angosto diversos wadis (ríos) con recorridos de varios centenares de kilómetros. Normalmente el cauce de estos ríos está seco, por la escasa pluviometría de la región (60 litros anuales). Sin embargo, en casos muy excepcionales, como el año pasado, estas cotas anuales se produjeron en espacio de una sola hora.

El wadi Mzab, que recoge el agua de cuatro grandes ríos, así como de centenares de pequeños afluentes a largo de su recorrido, fue el causante de esa inundación a su paso por el centro del palmeral habitado, y la ciudad misma.

Los mozabitas, rama heterodoxa del Islam de origen bereber, constituyen el 60% de la población. Profesan el ibadismo, una corriente ascética y rigorista del Islam diferente de la malaquita suní, dominante en Argelia, manteniendo costumbres ancestrales: las mujeres casadas salen cubiertas de arriba abajo con un blanco haïc o ahouli, que sólo deja mostrar un ojo. Para la vida social y política, las mujeres son invisibles, pero también para los libros y guías turísticas, donde no se las menciona.

Conocidos por su dedicación al comercio y a la disciplina personal, los mozabitas preservan a toda costa su intimidad y su forma de vida.

Una asamblea de notables, representantes de las tribus (archs), regula la vida comunitaria, desde el sistema de irrigación hasta las bodas, pasando por el mercado, y también se ocupa de mantener el difícil equilibrio entre la ortodoxia religiosa y la amenaza de la modernidad.

Desde la calle principal, bordeada de arcadas, accedemos a una callejuela que nos lleva directamente hasta la Place du Marché, pero ya han recogido la mayoría de los puestos. Así que decidimos recorrer parte de la ciudad vieja.

Día 24.- Temprano, caminamos los dos kilómetros que nos separan de Beni Isguen, la ciudad más piadosa del M’Zab.

El recorrido hemos de hacerlo con guía, nuestra vestimenta ha de ser correcta, no fumar y no fotografiar a las personas, especialmente a las mujeres, tal como reza en un cartel a la entrada de la ciudadela.

Empezamos la ruta y nuestro guía nos hace observar que las casas disponen de dos puertas: una para invitados y otra para los miembros de la familia. Las ventanas que dan a las estrechas calles son pequeñas aberturas que permiten ver sin ser visto y la puerta de entrada de un lado de la calle, no está frente a la puerta de la acera contraria para así preservar más la intimidad de quien entra y sale.

Un determinado número de casas tiene su propio pozo y para saber si el agua es potable justo a su lado hay plantada una palmera.

Como la ciudadela está levantada sobre una pequeña colina, para acceder a la parte alta hemos ido subiendo por amplios escalones. Al llegar arriba se nos ofrece una espléndida visión de Ghardaia, a nuestros pies y, enfrente, la ciudadela de Melika.

Me intereso por el rito ibadita, que desconozco, y se lo pregunto al guía. Me explica que se diferencia de otras variantes islámicas por la forma de rezar, ya que no es necesario el movimiento de brazos; y la extrema pulcritud, en la que es obligatorio el uso de papel higiénico –al ir al WC- antes de utilizar el agua. En la comunidad ibadita la tradición de emigrar hacia Europa y América garantiza la expansión cultural. Allí donde la comunidad es numerosa se crea una sede social con una mezquita ibadita, y habitaciones donde acoger a gente que está de paso o empieza a buscarse la vida, y así sentirse más cercanos unos a otros. Las hay en Marsella, París, Lyon... y Canadá.

Descendemos por otro recorrido hasta llegar a la Place du Marché, de forma triangular, donde su actividad es por la tarde, y con un pozo en el centro.

Llegamos hasta una de las puertas de la ciudad, que se cierran de noche y ya nadie puede franquear sus muros, y nos despedimos del guía. Mi compañero le da la mano y las gracias, y voy a hacer lo propio, pero él no me da su mano. De repente comprendo el porqué: es mozabita, está casado y yo soy una mujer.

Beni Isguen parece que no ha querido desanclarse de su pasado inamovible, con las mujeres sometidas a una sumisión absoluta y los hombres fuertemente enraizados en sus creencias.

Cruzando un largo puente sobre el lecho del río accedemos a Melika, la más cercana de las cuatro ciudades que rodean a Ghardaia. Se eleva sobre un promontorio rocoso en la orilla izquierda del wadi M'Zab. Su nombre quiere decir la Reina, ya que en otros tiempos fue la ciudad santa de la pentápolis del M’Zab.

Alcanzamos el cementerio, que se nos muestra de una sobriedad extrema: con formas muy curiosas, típicamente mozabitas. Sabemos que aquí, el sistema de enterramientos es por clanes, pero nuestro ojo ajeno a estas costumbres no logra definir los grupos familiares.

Decidimos abandonar esta pequeña ciudad rápidamente. Nos sentimos observados por mayores y pequeños. Nadie dice una palabra a nuestro paso y estamos incómodos. En nuestro descenso por el lado opuesto al que hemos subido podemos disfrutar de una bonita vista: Ghardaia, Beni Isguen y palmeras, muchas palmeras.

Día 25.- Esta mañana nuestros pasos se dirigen por fin a la Place du Marché, de forma rectangular, con tiendas de artesanía donde destacan gran variedad de alfombras y tapices, y algún tenderete de comida en el centro.

Aunque estoy desconcertada. El mercado que yo había conocido, doce años atrás, bullía de gente, frutas, verduras, ropa, carne, pescados, y éste está casi vacío.

Confusos nos dirigimos hacia una de las calles que desembocan en la plaza: aquí está todo lo que yo echaba de menos. Nos enteramos de que lo han tenido que sacar del centro de la plaza, ya que no había sitio para tantos comerciantes, la mayoría procedentes de Beni Isguen.

Nos impregnamos del trasiego de los vendedores y compradores, del olor y color de las especias. De la vida. Y del día a día que, a los ojos de un occidental, más que la belleza del valle, sobrecoge presenciar el desigual papel que aún juegan las mujeres, limitadas físicamente en su percepción de la realidad, en sus movimientos, y excluidas de cualquier participación fuera de la esfera del hogar.

Día 26.- El viaje ha llegado a su fin. Un viaje más que quedará grabado en nuestros corazones. Un viaje en el que nuestras retinas han ido absorbiendo infinidad de formas y colores de rocas y dunas. Un viaje que no nos ha dejado indiferentes.


NOTA: Las fotos de la vista aérea de Ghardaia y la de las inundaciones están tomadas de Internet. Si tuvieran derechos de autor y las he de retirar, sólo se me ha de comunicar y las sacaré inmediatamente. GRACIAS

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