ARGELIA (I): Argel (la Kasbah), Tamanrasset, Assekrem

Relato del viaje realizado por Argelia del 4 al 26 de marzo del 2009

"Para mí el desierto es extraordinariamente bello y puro, a la vez perturbador y mágico. Cada vez que estoy en él, el desierto me lleva a un emocionante viaje hacia mi interior, donde se cruzan la nostalgia, las angustias y las esperanzas" MANO DAYAK

Antes del relato del viaje, un poco de historia:

Mis primeros pasos hacia Argelia fueron a finales de septiembre de 1991. Aquel verano había conocido a dos hermanos argelinos, que pasaron su mes de vacaciones en casa de unos amigos míos. Viendo las fotos de su ciudad, Timimoun, del desierto, de su familia y amigos, me propuse viajar hacia allí.

Llegaron mis vacaciones y fui a Timimoun, alojándome en el hotel Gourara, muy cerca del camping propiedad del hermano mayor, de los ya amigos míos.

Durante las dos semanas que permanecí allá conocí a la madre, al resto de hermanos, el ambiente de la ciudad, el sol, la luna y las estrellas; trajiné por el camping, asistí a una impresionante fiesta: la celebración del nacimiento del Profeta y di largos paseos sobre las rojas dunas del desierto.

Llegó el momento de mi vuelta a casa y al trabajo. Los días pasaban con mucho desasosiego. Lo que había vivido no podía borrarlo ni de mi corazón, ni de mi mente. Daba la impresión de que había vuelto mi cuerpo, pero mi espíritu había quedado allí. Y decidí regresar. Pedí un mes de permiso sin sueldo en el trabajo, hice el equipaje y a mediados de diciembre estaba instalándome en casa de mis amigos.

Aprendí a cocinar, a reír y a callar. Hablé muchísimo con las cuatro mujeres de la casa –dos de ellas adolescentes-. Me explicaron la situación de la mujer, las costumbres, el Islam, las miradas fugaces por la calle a los hombres, la política y las cercanas elecciones: el 26 de diciembre, donde ganó el FIS (Frente Islámico de Salvación) en las elecciones municipales y la primera vuelta de las elecciones legislativas.

El ejército decretó el estado de urgencia y le impidió asumir el poder. Esto desencadenó una gran violencia liderada por varios grupos armados, masacres y muchas víctimas.

Con los hombres seguí hablando de política y asistiendo a fiestas, donde la única mujer era yo por tener el “privilegio” de ser extranjera.

Ese mes de estancia, en Timimoun, me reencontré con mi "yo". Los lazos, creados con todos los miembros de la familia, fueron tan grandes y sinceros que no dejé de ir durante los diez años siguientes, a pesar que ya se había instalado en el país una guerra civil encubierta, entre los islamistas y el gobierno y que produjo más de 200.000 muertes, entre ellas, de extranjeros que vivían y trabajaban allí. Nunca temí por mi vida.

Mis periodos de estancia en Argelia iban desde los 15 días a los dos meses, durante los que visité Argel y Orán, varias veces; recorrí el Erg Occidental desde Béchar hasta Timimoun, en mi propio 4x4; y parte del Erg Oriental: El Golea, Ghardaia y el Valle del M’Zab, pero no había tenido ocasión de hacer el Tassili y el Assekrem, en el sur, aproximadamente a 1.000 kilómetros de Timimoun.

Varias veces, con mi compañero, en los últimos años, habíamos previsto viajar hacia allá y que conociera a “mi familia” de la que tanto le había hablado, pero la situación terrorista no lo aconsejaba.

Por fin, este año, hemos podido ir y aquí escribo el relato de nuestro viaje.

Día 4.- Un avión de la compañía SPANAIR nos lleva, en una hora y cuarto, desde Barcelona hasta Argel (en árabe, الجزائر Al-Ŷazā'ir).

Faltan siete horas para coger el avión que nos trasladará al sur, a Tamanrasset. Pactamos con un taxista una visita por la ciudad, principalmente por la Kasbah -la ciudad vieja-, con sus laberínticas calles, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992.

Argel tiene orígenes cartagineses. Luego estuvo bajo el dominio de beréberes, romanos, bizantinos, árabes..., pero no adquiere verdadera importancia hasta el siglo XV con la llegada de numerosos moriscos granadinos, expulsados por los Reyes Católicos.

Los españoles ocuparon y fortificaron en 1510 el peñón situado frente al puerto, pero fueron desalojados por Barbarroja en 1530, el cual, con la protección del Imperio Otomano convirtió la ciudad en una base para la piratería, que acosaba tanto a barcos mercaderes como militares españoles y británicos.

En 1575, estando Argel en manos otomanas, una flotilla turca hizo presos a Miguel de Cervantes y a su hermano frente la costa norte de Catalunya y los llevaron a la prisión de Argel, donde permanecieron durante cinco años.

El 14 de junio de 1830, Argel fue conquistada por los franceses, que la rebautizaron como Alger. Ocuparon el país durante más de 132 años hasta su independencia en 1962.

Durante la lucha por la independencia contra Francia (1954-1962), Argel fue escenario de importante enfrentamientos y combates entre las distintas facciones en las que destacaban los partidarios de la independencia FLN, GPRA, y los partidarios de la permanencia de Francia, los llamados Piednoirs.

Pasamos frente al Riad el Feth (Monumento a los Mártires)

, que es uno de los símbolos de la ciudad y visible desde casi todos los sitios.

Circulamos por el Boulevard Che Guevara (ex Boulevard de la République), elegante paseo bordeado de arcadas; vemos el edificio de Correos de estilo neoárabe con bellos mosaicos en su fachada, hasta que llegamos a la Kasbah (deriva del árabe Al Qasbah, que significa “ciudadela”).

Adosada al Macizo de Buzarea, está construida sobre una pendiente abrupta de 120 metros de desnivel, orientada hacia la bahía portuaria y el Mediterráneo y diseñada como fortaleza durante el período otomano (siglo XVI).

Justo al lado del mercado, el taxista aparca el coche donde buenamente puede y quedamos en encontrarnos dos horas más tarde.

Empezamos a subir por tortuosas callejuelas estrechas, empinadas, y muy sucias.

Vuelvo a recordar las imágenes de la película “La batalla de Argel”, donde se escenifican los combates entre los soldados franceses y los nacionalistas argelinos. Los militantes argelinos armaron su base logística contra los activistas de la extrema derecha francesa, que vivían en las zonas residenciales, en los barrios nobles de edificios amplios, construidos al este de la ciudad. La kasbah fue el símbolo de la Resistencia argelina.

Pero la victoria de la Revolución, no la hizo prosperar, al contrario, y de ella nos quedan sus casas vetustas e insalubres, rebosantes de vecinos, que se desmoronan sin que nadie se esfuerce en evitarlo: están apuntaladas con gruesos maderos. A veces es difícil avanzar por las callejuelas -reino de los niños y de los hombres- porque lo invaden todo; no hay espacios abiertos, los únicos solares están llenos de escombros y basuras; la ropa tendida sobre la calle. Pasear por aquí es un ejercicio de decepción.

¿Qué hacer con la kasbah? Desde la independencia se han elaborado muchos planes de rehabilitación, de reforma... Fue aquí donde se forjó y constantemente se ha reforzado la "identidad" argelina, siendo una de las bases de su nacionalismo. Pero parece que ninguno de los Presidentes que han ocupado su sillón en el gobierno de esta República, hace nada para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Volvemos al taxi y nos dirigimos a la Basílica de Notre Dame d’Afrique situada en lo alto de una loma desde la que se observa una vista deslumbrante de la bahía de Argel. Está cerrada por restauración.

Recuerdo, de alguna visita anterior, sus bonitas vidrieras y, sobre el altar el texto escrito que ha rebasado las fronteras de Argelia: Notre Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans (Virgen de África, ruega por nosotros y por los musulmanes), que mandaron escribir los religiosos-misioneros que aquí se acercaban antes de ir a las misiones de África.

El intenso tráfico que hemos encontrado por la ciudad, antes de llegar a la kasbah y a la Basílica, nos impide extender más la visita y regresamos al aeropuerto.

El avión de Air Algérie ha salido con una hora de retraso, y llegamos a Tamanrasset pasada la una de la madrugada. En el aeropuerto nos recoge Alí, el que será nuestro conductor y guía durante los próximos siete días; y nos lleva al Auberge Caravanserail, que parece un tranquilo oasis.

Desde Barcelona contactamos con la agencia de viajes M’Zab Tours, con la que convenimos un circuito por el Assekrem y el Tassili du Hoggar.

Día 5.- A las nueve de la mañana salimos con dirección a la zona volcánica del Assekrem, en el Parc National du Hoggar.

El Hoggar es un macizo montañoso que se extiende al norte de Tamanrasset y que forma un auténtico laberinto de piedra trabajada por la erosión y los contrastes de temperatura.

A los pocos kilómetros el Toyota 4x4 deja el asfalto para empezar a circular por una pista de tierra. A ambos lados, grandes extensiones de arena y, a lo lejos, se divisan enormes montañas de roca de formas sorprendentes.

El cielo, de un azul intenso, está jaspeado por blancas nubes deshilachadas, que imprimen al paisaje una extraña belleza.

Después de una hora de trayecto, el paisaje se torna más árido cambiando la arena por gruesas piedras que tapizan una gran extensión de territorio. Observo que la parte de la piedra que queda a merced de los ardientes rayos de sol tiene el color más oscuro –como si estuviera quemada-, que la que está sobre a la arena.

Nos desviamos de la ruta principal y, de repente, delante de nuestros ojos, en medio de esta aridez, aparece un riachuelo bordeado de vegetación; es un dgelta, un pequeño manantial que aparece de la nada; y aprovechamos la parada para comer.

Retomamos el camino, ascendiendo al Col de l'Assekrem hasta llegar al refugio situado a 2600 msnm. En la cima de esta montaña de 2780 metros, se encuentra la Ermita del Padre Foucault, construida en 1910. Este monje francés fue un personaje casi legendario que tuvo una estrecha relación con la cultura tuareg.

Nos asignan una habitación en el refugio y salimos a pasear por los alrededores. Son las tres de la tarde y ya empieza a hacer frío.

Llega una caravana de camellos con turistas. Hace ocho días que salieron de Tamanrasset y más de uno no ha debido protegerse bien durante las horas de sol y tiene la cara completamente quemada.

Entramos en la sala principal del refugio. Está decorada en un acogedor ambiente tuareg y nos sirven un buenísimo té.

A las 17:30 h. empezamos la ascensión a la cima de la montaña para ver, desde lo alto, la puesta del sol. El empinado sendero, sembrado de piedras, se nos hace difícil por el viento que empieza a soplar con más fuerza conforme vamos subiendo.

En la ermita, están oficiando una Misa para un grupo de turistas, así que no la podemos visitar.

El sol empieza a tomar un color anaranjado imprimiendo a los extraordinarios picos circundantes su tonalidad. Mientras, las sombras se van alargando rápidamente.

Parece que estemos en otro mundo frente al espectáculo visual que contemplamos bajo un silencio absoluto, sólo roto por las rachas de viento.

A las siete, en el horizonte, sólo queda una estrecha franja de luz por donde se ha puesto el astro rey, y empezamos el descenso hacia el refugio.

Día 6.- Después de desayunar nos dirigimos, de nuevo, hacia Tamanrasset, donde equiparemos el coche para pasar los próximos seis días, de ruta por el Tassili.

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