BORNEO (II): Kota Kinabalu - BRUNEI - BORNEO (III): Sandakan, Sepilok

Anterior: Macao (I)

BORNEO(I): Día 27.- Kota Kinabalu es una ciudad relajante, con un encanto especial, que ha sobrevivido a los bombardeos de la II Guerra Mundial y a la que hemos venido, además como punto de partida para viajar a otros lugares de la isla, para visitar el famoso mercado que, como cada domingo, se ubica en Gaya Street.

Esperábamos más de esta visita al mercado, por las informaciones que teníamos; en verdad, es un mercado similar a otros: diversidad de productos de artesanía, fruta, ropa, animales domésticos,…

Mañana vamos al Sultanato de Brunei.

BRUNEI: Día 28.- A las ocho de la mañana embarcamos en un ferry, en el embarcadero Jesselton, situado a 20 minutos andando desde el centro de la ciudad, rumbo a la Isla de Labuan, a la que llegamos después de tres horas de navegación por el Mar del Sur de China.

La isla es un destino histórico para los familiares de los 3900 soldados que allí murieron durante la II Guerra Mundial.

Durante dos horas visitamos los alrededores para luego embarcar en otro ferry con destino a Bandar Seri Begawan, capital del Sultanato de Brunei y a la que llegamos al cabo de una hora y media de navegación.

Una vez desembarcados subimos a un bus que nos deja en el centro de la capital, en la estación de buses. Afortunadamente estamos a 50 metros del hotel que habíamos reservado: Hotel Brunei , frente al río Brunei.

Bandar Seri Begawan es una ciudad pequeña, con escaso tráfico, amplias y limpias avenidas ajardinadas. El tener pocos habitantes, sesenta mil, la hace parecer una ciudad sin vida ya que apenas se ve gente por la calle.

El Yayasan, un imponente y lujoso complejo comercial, lo encontramos semivacío de gente: la tónica de la ciudad. El nivel de vida es apreciable, casi todos los vehículos son 4x4 de gran cilindrada. No vemos mendigos y, sorpresivamente, ninguna tienda de chinos aunque sí alguna de indios.

Frente a nuestro hotel, en la otra orilla del río, hay un mercadillo permanente donde venden toda clase de productos, destacando diferentes clases de pescado seco que desprende un fuerte olor nauseabundo.

Día 29.- El Nistana Nurul Iman (Palacio del Sultán) está a las afueras de la ciudad. Caminamos más de una hora, bajo un tórrido sol, hasta llegar a sus puertas. Queremos visitarlo pero los guardias de la entrada, amablemente, nos dicen que es imposible. Fotos sí, pero desde el exterior. Sólo alcanzamos a ver los maravillosos jardines que flanquean la entrada principal al palacio y donde, a 50 metros, dos guardias de honor, con vistosos uniformes, permanecen estáticos.

Una vez hechas las fotos, en la carretera esperamos el microbús que nos llevará hasta la estación de buses, en el centro de la ciudad.

Visitamos la Mezquita Sultan Omar Ali Saifuddien cuya cúpula, en restauración, está cubierta; nada interesante en su interior. Lo que sí nos llama la atención es un enorme, vistoso y decorativo barco, en un lago anexo a la mezquita y también… la suciedad del agua. ¡Incomprensible!

El Malay Water Village es un barrio de casas de madera habitado por malayos: casas sustentadas por troncos de madera, en el río Brunei. Según dicen es el water village más grande del mundo.

En un taxi acuático navegamos durante media hora por el río donde vemos las típicas casas del village y en las que no falta de nada: antena parabólica, macetas en los porches, electricidad…. Un sofisticado sistema de canalización atraviesa el río para suministrarles agua potable.

A primera vista nos parece el barrio pobre, en la mismísima capital de uno de los países con más riqueza del mundo. El taxista dice que ésa es su forma de vida y que prefieren vivir así hasta tal punto que, algo que no acertamos a entender, las escuelas están también sobre el agua.

BORNEO (II): Día 30.- Por cuestiones logísticas de transporte, procedentes de Brunei, estamos de nuevo en Kota Kinabalu.

Hoy, día de transición en KK, lo dedicamos a perdernos por los alrededores hasta la noche donde cenamos en el puerto Jesselton, junto a las aguas del Mar del Sur de China.

Hasta ahora, lo que hemos visto en Borneo nos está gustando: por el paisaje y por la gente.

Día 1 de Mayo.- Siete horas de bus son las que han pasado desde que salimos de Kota Kinabalu hasta llegar a Sandakan, cruzando enteramente el Estado de Sabah.

El paisaje ha sido selvático a ambos lados de la carretera hasta que, en un momento dado, cambia radicalmente con plantaciones de palmeras de aceite. Kilómetros y kilómetros de palmeras han llegado a saturarnos. Esto ya no nos gusta.

Años ha, el gobierno concedió licencias al sector privado -el gobierno también es accionista- para explotar la industria de aceite de palma cuyos usos son: cocina, perfumería, medicinal, etc. En la actualidad el gobierno, ante tal despropósito, no concede más licencias; pero el mal ya está hecho: el 40% del Estado de Sabah, cientos de miles de hectáreas, son plantaciones de palmeras.

Sandakan, situada en la parte nororiental de la isla de Borneo, nos parece una ciudad pobre, sucia y a primera vista algo insegura. Invadida por comerciantes chinos que venden toda clase de mercancías de ínfima calidad.

Nuestro alojamiento, Sandakan Backpackers, está ubicado en el frontwater del Mar de Sulu: un área en fase de restauración que está llamado a ser el centro neurálgico de la ciudad por los establecimientos de comidas que ahí existen, así cómo porque se aprecia mayor seguridad.

Día 2.- El Sandakan Memorial Park, a 11 Km. de la ciudad, está en el sitio original donde los japoneses ubicaron un campo para sus prisioneros, británicos y australianos, durante la II Guerra Mundial. Este Memorial está dedicado a los hombres que perdieron la vida en las llamadas Marchas de la Muerte -hubieron tres- de Borneo, durante las cuales llegaron a morir, tras marchar 260 kilómetros, a través de la selva hasta Ranau, unos 2500 prisioneros en total; sólo lograron salvarse, porque se escaparon, 6 de ellos; y fue al final de la Guerra.

Un pequeño museo, en el centro del parque, proporciona una extensa información, mediante paneles explicativos, acerca de las atrocidades que allí ocurrieron.

Después de leer la vida y la muerte de los prisioneros de este campo, salimos impresionados.

En la montaña que rodea Sandakan está la casa donde vivió Agnes Newton Keith, escritora americana que vivió en Sandakan desde 1930 hasta 1942 y durante los cuales escribió el libro titulado Land Below The Wind (La tierra bajo el viento).

Tras un corto paseo, subiendo la carretera principal y tras coger un desvío a la derecha, estamos frente a la casa, un edificio de madera que destaca por su diseño. No la visitamos, ya que hay que pagar entrada para ello, nos conformamos con ver el exterior.

Una vez arriba de la montaña, con vistas sobre Sandakan, no queremos perdernos la oportunidad de comer en el famoso English Tea House, justo al lado de la casa de Agnes N. Keith. Comida occidental en un relajante jardín y con servicio extraordinario. El precio también es occidental.

Día 3.- El Santuario de los Orangutanes, en Sepilok, a 25 Km. de Sandakan es donde rehabilitan a los orangutanes babies que han quedado huérfanos o los que han llevado una vida en cautividad, antes de devolverlos a la selva. Los visitantes podemos ver como son alimentados -los cuidadores, sobre una plataforma, les dejan la comida-, a unas horas predeterminadas: a las diez de la mañana y a las tres de la tarde, por espacio de unos treinta minutos. Desde el momento que se acaban la comida, desaparecen yéndose al interior del parque.

Una vez visto a los orangutanes comer, paseando por los senderos del parque, e incluso en la misma plataforma donde hemos estado, podemos ver varias especies de macacos que libremente andan por allí, incluso se acercan a los visitantes.

Ya, de nuevo en Sandakan, visitamos el interesante, colorido, enorme y surtido, de toda clase de productos inimaginables, Central Market.

Siguiente: Isla Selingan, Sukau